【内容摘要】本文通过作者亲身参与实践的项目为契机，以探讨缂丝衮服复制设计与制作为切入点，阐述缂丝衮服复制设计与制作过程中的经验与意义，引申出对缂丝传统手工艺传承与创新的思考。从而，考察其深厚的历史源流，总结其流变传承的规律，体悟缂丝的传统工艺精神，为当今非物质文化遗产的传承与保护提供某些参考。

 

　　关键词： 缂丝 衮服 设计

 

　　衮服介绍：

　　衮服简称“衮”，古代皇帝及上公的礼服，与冕冠合称为“衮冕”，是古代最尊贵的礼服一，是皇帝在祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节等重大庆典活动时穿用的礼服。中国传统的衮衣主体分上衣与下裳两部分，衣裳以龙、日、月、星辰、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章纹为饰，另有蔽膝、革带、大带、绶等配饰。定陵出土的衮服是上下一体的袍式衮服，从流传下来明朝历代皇帝画像看，明英宗皇帝开始穿的就是上下一体式的衮服。这种衮服与《大明会典》、《明史·舆服志》所载衮服制度的不同之处，不仅在于不取上衣下裳之制，而且在服用时不一定戴冕，虽腰围革带，却不系蔽膝、玉佩和绶等其他装饰物。

　　定陵共出土衮服5件，二件为缂丝，三件为刺绣。衮服有纱里，并在面与里之间有一层衬，缝缀在一起。二件缂丝衮服上放墨书绢标签，尚残有部分字迹，题名为“衮服”。

　　文物号为W239的红缂丝十二章福寿如意衮服出土于万历帝棺内西部北侧，此件衮服，圆领，大袖，窄袖口，在领右侧钉纽袢扣一对。全身分作五大片：两袖、前片(包括大小襟)和后片。两袖各接一幅。大小襟各接一幅，两侧各打两个折，上窄下宽，无里。在后片的左右腋下部位各钉一个系革带的袢，每个袢长9厘米、宽2厘米，袢侧有细缎带一对，宽0.2、长20-30厘米，为一根对折。大襟与小襟的外侧各钉罗带两根(带长40、宽1.5-2.8厘米 )，以便系结。袖口缘边为素缎，里面贴边宽2厘米，大襟下摆内折贴边宽2.5-4厘米。实测衮服身长136厘米;通袖长233厘米、宽55厘米;挂肩41厘米;下摆宽150厘米;摆高80.5厘米、上宽66厘米、下宽85.6厘米;领圆周长32厘米、宽3.5厘米。

　　衮服图案：

　　衮服地纹缂织卐字、寿字、蝙蝠、如意纹，象征“福寿万代”。十二团龙分布位置是：在前后片正中自上而下各列三团龙，上部均为正面龙戏珠，前片中、下部均为升龙，龙首左、右向;后片中、下部龙的头向前片适相反;两肩饰为升龙，头向相对;左右两侧横摆上各二团龙，上为升龙、下为降龙，头向中间。在每一团龙的两侧，分别饰有轮、螺、伞、盖，或花、罐、鱼、盘长八吉祥图案中的四种;上部缂织流云四绕，下部寿山福海，波浪翻滚，相配自成一个完整的图案。左肩饰日，右肩饰月，背部饰星辰、山崖，两袖饰华虫，每袖各二。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章分别列于前后片中间三团龙的两侧，左右对称。

　　十二章纹是12种固定纹饰，织绣在天子及诸侯的袍服上，一种纹饰称为一章，并以饰章的多寡来表示等威，而且一章有一个含义。这些纹饰都来源于古代部落的图腾崇拜，属于皇权神圣的象征。当然，“十二章纹”的象征意义，远远大于审美价值。

　　结合历史资料，认为帝王衮服上的图案，时刻提醒帝王要注意自己的言行举止，使自己时刻明白，自己身上的责任，时刻提醒自己要为人表率，有以下含义：

　　一，日;二，月;三，星辰——取其“责任在肩、光照天下、君临天下、普泽天下”之意。

　　四，山——取其“言行稳重、江山永固、江山重要”之意。

　　五，龙——取其“身为天子、智慧无限、随机应变”之意。

　　六，华虫(也就是一种雉鸟)——取其“文采华丽、君子风范、如凤来仪”之意。

　　七，宗彝(一种祭祀礼器，后来改绘一只虎、一只猴子)——取其“忠孝平安”之意。

　　八，藻(亦即水草)——取其“冷静思考、纯正洁净”之意。

　　九，火——取其“斗志昂扬、朝气蓬勃、无限光明”之意。

　　十，粉米(又叫白米)——取其“感恩滋养、民以食为天”之意。

　　十一，黼(绘制为斧的形状)——取其“果断决策、勇猛精进”之意。

　　十二，黻(常作亚形，或两兽相背形)——取其阴阳“辩证思维、清楚明辨”之意。

　　衮服的图案都是一样的，都有特定的含义。制作一件衮服的工程量是相当大的，以现在的技术和人才来制作一件衮服是相当难的。由于现在缂丝人才比较少，想要找到一个缂丝技艺精湛的人缂制衮服的衣料很难，加之，缂丝的制作工艺比较复制，衮服的图案繁多，颜色丰富，工艺程序复杂。还有一个重要原因，现在的手工裁缝基本上没有了，现在裁缝都是用缝纫机缝衣，导致复制衮服在技术上就有一个难题，想到这，接受复制衮服就是一个巨大的挑战。

　　衮服制作：

　　定陵出土的五件衮服，织造之精不同凡响。以缂丝衮服为例，此种工艺起源于汉魏时期，织造时不用大型织机，而是采用通经断纬、小梭挖织的技术，故而具有独特的民族风格。其所用织造材料尤为珍贵，特别是大量地采用赤圆金织纬，是历代缂丝织物中极少见的，而大面积地采用孔雀羽绒线缂制龙纹，则使衮服金翠相映生辉，倍显华丽。此外，衮服还用了蓝、红、绿、黄等28种彩绒线，其经线为强捻丝线，每厘米的地子达22根;纬线全为不加捻的彩绒线，每厘米多达100根，经过这样的色彩搭配和工艺处理，缂织衮服的地子和图案上因经少纬密产生了很明显的竖向条路，使衮服的色泽更加富丽堂皇、厚重大方，从而达到了艺术形式与思想内容的完美统一。

　　龙袍的制作过程很繁复，据古代宫庭档案记载，皇帝的龙袍一般是由皇帝直接提出制作要求，然后交派内务府下的如意馆，依据《大清会典》的规定，设计式样并绘制出重彩工笔的小样，然后呈皇帝御览认可。在这之后，依据所需工艺的不同，分别发往江宁、苏州、杭州三处的织造司制作匹料，其中江宁织造主做妆花工艺，苏州织造负责锦、缂丝、刺绣工艺，杭州织造专营纱、罗工艺，待各织造完成匹料的制作后，经水路将这些半成品运入宫中，再由宫内造办处下的织绣作坊承做缝制为成衣，交予皇帝穿用。

　　根据清宫织造档案的记载，制作一件刺绣龙袍，用绣工近500人，绣金工40余人，画样者10余人，用时接近两年之久，一件以缂丝工艺或是刺绣工艺制作的龙袍需用去白银1000多两。

　　在经过分析衮服的尺寸形状之后，发现一个问题，由于出土的衮服有风化现象，又为复制衮服加了一个难题----配色不准。当时，找到相关专家，把衮服的尺寸、形状、配色等解决之后，才真正意义上开始复制衮服。

　　为恢复衮服的本来面目，必须对原物进行“追色分析”和“经纬分析”，通过大量的前期研究把颜色、材料、工艺三者都复原，并能合理运用，才能为后期复制制作奠定成功的基础。

　　定陵为明代万历皇帝朱翊钧的陵墓，1958年发掘，出土了大量精美的殉葬品，其中丝织物就有300多件。这些丝织品刚出土时，色彩极为鲜艳，还保持原有风貌，但一离开墓室，色彩很快就褪变，到后来就炭化变质成褐色，只有金线还在闪烁发光。丝强文物出土后不能翻动，一动就掉渣成为碎末，因而无法展出供人们参观。如果能够复制，那么，定陵地下宫殿出土的丝织文物“红色缂丝十二章福寿如意衮服”，就可以重新展现出数百年前的丰采。接到复制衮服这个任务。通过多次试织，前后用了3年时间，终于将这件织造技艺早已失传的衮服复制成功。

　　缂制衮服是一个相当漫长的过程，缂丝制作的局限性，导致只能单人制作，期间，专门请缂丝大师来指导。大师从缂丝的历史说起，又结合文化说到了非物质文化遗产，又从非物质文化遗产的技艺传承说到了艺术，再说到工艺特点，把复制难点说出来，让我受益匪浅。大师又说举例说到表现出山石硬的质感，缂织时线条应抑扬顿挫，像<<宋人花鸟>>花草就是应用柔美结合圆润的线条，把花草灵动、秀美的个性生动的表现出来，特别要强调的是树杆、枝叶和花瓣应表现出受光面和背光面，以颜色弱一光来表现，这样会比较生动和谐，还有你们之中水平好的人，缂织树杆时可不用画墨稿，直接在经面上缂织，凭我的经验这样织好的树杆会非常生动，有活力，和依墨稿缂织的差别很大，但一定是能把握的人可以去尝试”。大师又说人物图缂制要点，衣纹表现的不能太强，可不用这么深的颜色来表现，或用深色起头向下渐渐变浅、变细，使衣、衫、裙、裤根据人物所穿着的状态来表现质感，区别对待，薄的轻灵飘逸，厚的重垂合身，这样有利于表现人物的身份性格，还有就是边上的题跋文字，这一块应当十分重视的地方，书法文字的用笔一定要慎重到位，要表现出以缂代写的功能，千万不能浮皮潦草，应付了事。

　　指导完之后大师又说了生产性保护是非物质文化保护的根本，大师真真体现了非物质文化遗产以人为本的根本理念，让我对缂丝有了一个新的认识。我为什么要接受复制衮服的工作?那不正是喜欢这一行业吗?就是喜欢中国的传统文化和传统艺术。大师一身都在为保护和复兴缂丝文化在努力，我也正踏上了这条路。

　　在定陵出土文物衮服的复制过程中，对染线技法，缂丝织法，机台装造等，都作了全面的研究，历经2年时间才把衮服制作好。当时把衮服制作完成，心里有一种成就感，却又有一种说不上来的失落感。

　　本文总结：

　　在现代化冲击下，苏州缂丝织造技艺因生产周期长、成本高、价格贵而濒临消亡，从事这一行业的多为中老年，其发展前景令人忧虑，必要制定规划加以保护。中国古代只有皇帝的衣服颜色最丰富，来体现他的权利至高无上。缂丝衮服就是当时的一件“奢侈品”。如今，中国没有特定意义上的奢侈品。国外奢侈品很多，往往奢侈品都是手工制作，有特定的文化背景，有自己的特色设计，有自己的特色工艺、个性定制、成本高周期长。那缂丝也应该是“奢侈品”，我们应该把缂丝创新出去，发展到我们生活当当中去，传承好我们自己的文化。外国人把苏绣制作到汽车内饰装饰上去，个性定制，我们更应该把我们自己的东西发扬广大。一寸缂丝一寸金，我们应该深思这一句话。

　　参考文献：

　　【1】缂丝中的古今书画艺术.阴建华，李向红.武汉纺织大学学报.2014年

　　【2】沈阳故宫缂丝书画作品赏析. 杨志强.收藏家.2013年,第4期

　　【3】非物质文化遗产：缂丝.人民网.2006年

　　【4】纺织类非物质文化遗产传承现状.中华人民共和国商务部.2014年6月

　　【5】缂丝史的珍贵资料. 张振林.中山大学学报：社会科学版.1980年

　　作者简介：

　　范玉明，高级工艺美术师 ，师从中国工艺美术大师王金山，现为苏州经纶无尽织绣艺术有限公司总经理。