【内容摘要】刺绣有着千百年历史文化的传承，是我们中华民族的艺术珍品，有她独特的实用性和观赏性。观赏性刺绣是由实用性刺绣演变而来的，是实用性刺绣的发展。刺绣具备的艺术性和欣赏性在不同时期的发展，呈现出不同的特色。

 

　　关键词:刺绣   实用性   观赏性

 

　　传说古代苏州有一位聪颖漂亮的姑娘，在结婚前正在赶制一件新嫁妆，在制作过程中不小心在衣襟上戳了一个洞。她急中生智用彩绒绣了一朵花，不仅将破洞掩盖住，而且还显的格外漂亮，起到了锦上添花的效果。首次启发，聪明的苏州人从此就开始喜欢穿绣花衣服了。根据西汉刘向所撰的《说苑》记载，早在春秋时期，吴人就开始把刺绣工艺应用于美化生活。到了三国时期，苏绣已发展到较高水平。据说三囯时期的赵夫人利用自己既能画又能绣的特长，为孙权作的一幅“画绣”，被时人堪称“针绝”，从而赵夫人便成为“画绣”的鼻祖。

　　苏绣，即苏州刺绣，其发源地处于苏州一带，关于苏绣的起源时间，由于文献与资料的限制，我们目前还难以确切说明。但早在两千多年前春秋时期，苏绣已经被用于服饰。明代张应文在《清秘藏》曾对宋代苏绣做出评价：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发，细者为之。设色精妙，光彩射目。”可见苏绣在宋代就达到了非常高的艺术水平。加之苏绣发源于古典格局、诗意江南“人间天堂”之称的苏州，这些苏州因素早已经融入到苏绣的灵魂里。而在这优美环境里孕育出的苏州刺绣艺术，亦早已闻名于世。针绣，是用绣针引丝线在丝绸布帛上，因刺绣多为妇女所作，故又名“女红”。

　　早期的刺绣主要用于装饰衣服，这便是实用性刺绣的开端。观赏性刺绣则是有别于实用性刺绣的另一类绣品，亦称 “绣画”，制作的主要目的是供人欣赏，视觉效果独特，形成独特的装饰风格。刺绣正是在其不断发展变化中从实用性走向观赏性。

　　一、刺绣的历史发展

　　中国刺绣起源于3000多年前，经历了多个朝代的不断演化进步，中国刺绣技艺不断走向成熟。汉代刺绣多为波状之云纹，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。早期的刺绣遗物显示：周代尚属简单粗糙，战国渐趋精致，汉代开始展露艺术之美。因为经济繁荣，百业兴盛，丝织业尤为发达。又正值社会富豪崛起，形成新的消费阶层，刺绣因此而兴，不仅已成民间崇尚而广泛使用的服饰，制作也迈向了专业化，其技艺更是突飞猛进。

　　唐代刺绣应用很广，针法也有新的发展。刺绣一般用作服饰用品的装饰，做工精巧，色彩华美，在唐代的文献和诗文中都有所反映。如李白诗“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”、白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”等，都是对于刺绣的咏颂。唐代的刺绣除了作为服饰用品外，还用于绣作佛经和佛像为宗教服务。信徒为示虔诚，选择代表尊荣与费时耗工的刺绣，作为绘制供养佛像方式，称之为绣佛，在唐朝时期盛极一时。也可以说这是观赏性刺绣的起源。

　　宋代是中国刺绣发展的重要时期，无论质量和艺术都取得了很大的成就，特别是在开创纯审美的艺术绣方面，更是具有代表性。钻研发明出许多新针法，改良工具和材料，使用精制钢针和发细丝线。

　　元代绣品传世极少，元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般的服饰点缀外，更多的则带有浓厚的宗教色彩，被用于制作佛像、经卷、幡幢、僧帽。西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》就是其中的代表，具有强烈的装饰风格。

　　明代是我国手工艺业非常发达的时代。这一时期的刺绣承继了宋代优良基础，顺应了时代风尚，继续蓬勃发展。明代刺绣也表现了多项特色：用途方面，广泛流行于社会各阶层，制作无所不有;绣艺方面，一般实用性刺绣作品，品质普遍提高，材料改进精良，技巧娴熟精炼，而且趋向迥异宋代的繁缛华丽的风尚。刺绣原本仅以丝线为材料，明代开始有人尝试利用别的素材，于是有透绣、发绣、纸绣、盘金绣等出现，大大扩张了刺绣艺术的范畴。

　　清代刺绣，宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣，同时在民间先后出现了许多地方绣，著名的有鲁绣、粤绣、湘绣、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后并称为“四大名绣”。

　　二、刺绣的实用性

　　刺绣的起源较早，是随着缝纫的产生而逐步发展的。在远古时期，原始人对大自然、动植物极为尊崇，这也是纹饰与图腾崇拜有着密切的关系。早期的刺绣是重实用的，而在衣服上刺绣某种花纹，可能是原始部落纹身黥面习俗的一种延伸。原始刺绣的用途，本为装饰衣装以代表地位的尊卑，具有政治辅助工具的作用。目前我国传世最早的刺绣，为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品，这时期的刺绣用的都是辫子绣针法，也称辫子绣。针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出战国时期楚国刺绣艺术之成就。

　　因此，刺绣技艺运用在服装上首先其具有悠久的历史性。据中国史书《尚书》记载，4000多年前的“章服制度”就规定了服装“衣画磷绣”的装饰，可见中国在四五千年前，刺绣品已经广为流行了。随服饰除蔽体外，还被用作为“分贵贱，别等级”的工具。汉代就有“贾人毋得衣锦”的禁令，使刺绣服饰成为财富、地位和权力的象征。在阶级社会里，刺绣服饰成为了统治阶级维护其统治地位、显示其高贵身份的标识。其次，刺绣技艺能够满足人们的需求。刺绣是中国民间传统艺术的一个重要的组成部分，作为服装设计的一种艺术处理手段，越来越受到设计师们的青睐。随着刺绣新工艺形式的丰富、创新技术手法的提高，满足了人们对服装审美的多元化需求，被广泛灵活应用于现代服装设计中。

　　三、刺绣观赏性

　　观赏性刺绣是从实用性刺绣中衍生而来，具有绘画式构图及独立的作品形式，以手工艺的方式制作，呈现出近于书画的观赏效果。

　　宋绣声名远扬的就是观赏性刺绣，即画绣。此类刺绣又因多出自闺阁女子之手，亦称闺阁绣。相比起实用绣，画绣更为耗时，且对绣女的艺术修养要求极高，属于刺绣中的高档品，拥有者多为帝王权贵或文人士子。

　　明清的鉴藏家对宋绣的评价极高，有不少赞颂之辞见诸诗文。万历年间苏州藏书家张应文说：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目，山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟之态，佳者较画更胜。望之生趣悉备，十指春风，盖至此乎?”明代学者屠隆也对宋代“闺绣画” 赞誉有加，称其“眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然。设色开染，较画更佳”。从明代开始，观赏性绣品开始由宗教性题材转向仿摹古人书画，注重追求笔意和风韵。在继承宋代刺绣工艺优秀传统下，能够推陈出新，并有新发明，特别是明代已经出现以刺绣专业闻名社会的家族和个人。明代观赏绣的出色代表是顾绣，顾氏女眷多擅刺绣，其绣品被称为“顾绣”或“露香园绣”。早在万历年间，顾绣已经成名，成为文人阶层争相收藏的女红珍品。

　　清末民初，西风渐入，观赏性刺绣受到西来文化的影响，在风格和语言上都发生着变化。清末的闺阁刺绣颇多名家，她们通诗书，晓画理，所制的观赏性绣品打破了传统样式，衍生出时代新风。在这个嬗变过程中，沈寿发挥了至关重要的作用。在沈寿的影响之下，近代的观赏性刺绣得以广泛传播，并呈现出多彩的面貌。20世纪30年代，杨守玉基于西画笔触和色彩学原理，创造了运针纵横交错的乱针绣。乱针绣最适于临摹油画和水彩，弥补了传统刺绣中色彩层次较少的缺憾，更加自如地控制色彩效果，塑造纵深空间，进一步提高了观赏性刺绣的写实化程度。杨守玉的弟子任嘒閒将乱针绣制人像，造诣不凡，她擅长以变化微妙的灰色调营造虚实相生的效果。任嘒閒晚年绣制的《齐白石像》采用乱针绣和传统绣相结合的方法，极佳地刻画出白石老人的神态气度，堪称其刺绣艺术的巅峰之作。

　　当然，随着人们对刺绣工艺和文化艺术的审美观发生了改变，对我们传统的艺术带来了许多困难和挑战。因此，如果最好的工艺技术和产品，不能满足人们对产品的认可和喜欢，就很难获得保护和发展。首先，要对人们的心理需求加以研究，不能满足人们的心理需求的产品也会被逐渐冷落，掌握了人们审美需求就能得到艺术发展的根本。其次，还要研究文化的发展趋势和收藏追求的变化。把风格特色与现代社会发展结合起来。最后，要发扬工匠精神，以更强悍的文化艺术生命力展示我们的艺术品风采，让绣品色彩斑斓，针法多变，给人以愉悦之感，引人眼球。

　　总之，只有发展好才能保护好，刺绣的前景和未来之路需要我们大师们不断开拓进取，才能把发扬与发展结合起来，从而开创苏绣工艺与文化的辉煌。

 

参考文献：

[1]李明.《符号江苏·口袋本:苏绣》2014年4月

[2]百度百科.刺绣 实用性、观赏性

[3]朱启钤.《丝绣笔记》卷下，见《艺术丛编》第一集第三十二册

 

作者简介：

　　陆彩凤，1964年出生，工艺美术师、吴中非物质文化遗产代表性传承人、吴中工匠、任职于凤绣娘刺绣艺术工作室。从事刺绣工作近40年，作品曾多次在国家级、省级博览会上获得重要奖项。